AddThis

В безымянной бухте

С утра сегодня нечем стало кормить экипаж. Пришлось отправиться на берег добывать еду. Магазин оказался за тридевять земель. Да еще и закрыт. Но добрые греческие бабушки, соседки хозяев магазина, оглядев мои босые ноги, отыскали ключи от двери, дозвонились до хозяев, разбудили их сына. Я набрал все, что было нужно. После хозяин мини-супермаркета подвез меня обратно, до причала, на который я затащил свой каяк. Карточки со сценами кефалонийской жизни и пейзажами стали наградой за долгое путешествие после ветреной ночи.

За чашкой кофе и стаканом вина в Агиа-Ефимии

Когда оглядываешься назад — между настоящим и прошлым всего один миг. А в этом мгновении — бесконечное число событий. Я помню тот ветер два года назад, 20 августа 2012 года, и то море. С другой стороны, какой толк в моей памяти! Разве только возможность соединять прошлое и будущее в предложения. Да, наверное, в этом все дело. В потребности мыслить. Вспоминаю «Лаокоон» Бродского: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, как сказуемое за подлежащим».

 

 

В Ассосе

Кефалония велика и прекрасна. Не устаю восхищаться ею и отыскивать новые места. Вчера в Ассос мы пришли с моря, я поставил лодку в крохотном порту и поспешил наверх, в крепость. Запах сосновой смолы по дороге пьянил, а узкая тропинка заставляла идти осторожно.

Так и зашел в ворота — осторожным, но пьяным от сосен и солнца. Меня, признаться, поразили размеры этой венецианской крепости 1584 года. Она была главным административным центром северной части острова до самого конца XVIII века. Сейчас в Асоcсе живет cто человек. Раньше в его крепости было 200 домов и общественных зданий. Теперь никого. Последние жители покинули ее пятьдесят лет назад. А как посмотришь, словно все двести лет уже никого там нет. Остались только неприступные стены и внизу — маленький Ассос, в гавани которого "Валери" производит впечатление океанского лайнера.

 

Хлеб насущный

Стремясь к Ассосу, остановились на обед в бухте Атерас на Кефалонии. Перед самым обедом выяснилось, что хлеба не осталось. Хлеболюбивыми итальянцами съеден дотла. Радостно прыгаю в каяк, гребу к стоящим на пляже домикам — верю, есть здесь маркет! А значит, и хлеб, и фрукты, и вино! Однако, несмотря на признаки цивилизации, на прелестном пляже никаких магазинов нет. Иду в ближайшее кафе и спрашиваю: «А где у вас хлеб?» Оказалось, купить в пределах пяти километров его нельзя. «Негде», — сообщает хозяйка и, улыбнувшись, дарит каравай душистого хлеба, отказываясь брать за него деньги. Деметра.

 

 Купание коня в яблоках

Утром в Ассосе тихо, как, впрочем, в любом прибрежном греческом городке. Поздно ложиться и поздно вставать — таковы обычаи туржизни. Только рыбаки и пекари встают рано. Проснувшись на заре, я решил сходить на маяк. От пляжа пахло водорослями, а от моря — солью и свежестью. Едва отошел от пристани — увидел, как серого в яблоках коня купает в море какой-то грек. Обычная для века двадцатого картина в веке двадцать первом стала редкостью.

 

 

Сделав несколько кадров, поворачиваю на тропинку к маяку.

Наверху, прямо на скалистой тропе, сидят мужчина и женщина. Пьют кофе, который только что сварили на принесенном с собой примусе. Итальянцы, подумал я и, сказав им «бонджорно», продолжил было путь, но, услышав в ответ: «Coffee?» — немедленно согласился присесть. Крепчайший кофе без сахара влился еще одним вкусом в уже не раннее утро. Итальянцы оказались из Рима. Карло и Франческа. За кофе мы поговорили об Ассосе, о былой мощи Венеции и о сибирских морозах. Оставив приветливых итальянцев, я спустился к маяку. Там оказалась даже лесенка для купания. Быстро скинув одежду, я бросился в воду. Плавая в одиночестве среди скал, думал: «Какое пугающе прекрасное утро!»

 

 

 Ночь бросания якоря

На семи островах Ионического моря большинство портов находится на востоке. Это естественно — с запада отвесные скалы и открытое море. Ассос на Кефалонии — одно из исключений. Городок отлично защищен с запада громадной скалой. Защищен от волн с востока и юга. А вот северным ветрам противостоит только низенькая пристань.

Как раз неделю назад, 9 сентября, мы отправились в Ассос литературным круизом.

Обещанная прогнозом перемена ветра на юго-восточный, который здесь называют леванте, сулила спокойную ночь в этом идиллическом месте под венецианской крепостью. Правда, при швартовке мы три раза бросали якорь — не сразу удалось зацепиться. Экипаж «Валери» почти в полном составе отправился в крепость. Вид сверху на бухту никого не оставляет равнодушным. Затем ужин на борту, wi-fi и коктейли в кафешках — все по плану.

К вечеру начинает накрапывать дождь. Задул леванте. Мы идем спать — завтра длинный переход на Паксос.

 

 

Я просыпаюсь от свиста ветра в такелаже. Это не обещанные двадцать узлов. Это намного больше. Выскакиваю на палубу, здесь уже Эдик и Дима, лодку тащит на пристань. Якорь не держит. Заводим двигатель, отходим от пирса, вытягиваем цепь. Не держит. Пошел ливень, а ветер немного стихает. Решаю отойти от причала и как раз вовремя — за несколько минут, пока отвязали шпринги и швартовы, ветер задул с новой силой. Отходим от пристани. Ветер узлов пятьдесят. С палубы почти сдувает. Волн нет — скалы вокруг. Бросаем якорь. Не держит. Бросаем еще и еще. Не удается надежно зацепиться за грунт. Решил попробовать бросить якорь за пристанью. Выходим, Дима в дождевике на носу бросает якорь, выкладываем метров семьдесят цепи. А ветер из бухты выдувает нас, как щепку, и несет за скалу в открытое море. Выбираем цепь, снова заходим за причал и бросаем якорь уже почти на пляже. Держит, зацепились наконец. Времени четыре утра.

Задувало с порывами под пятьдесят до половины седьмого. Потом ветер начал стихать. Ночь оказалась почти бессонной. Хорошо, что ветер был теплым. Я не замерз, оставаясь в одних трусах. Когда выглянуло солнце — осталось только искупаться, выпить кофе у Анаит в кафешке на берегу — и отправиться в путь. До Паксоса идти пятьдесят миль. Нас подгонял уже присмиревший леванте и попутные волны.

 

 

А когда через день мы пришли на Корфу, то увидели четыре разбитые лодки в марине NAOK. Их вынесло на берег в ту штормовую ночь. Нельзя здесь стоять на якоре за причалом даже при вероятном юго-восточном ветре! Не выдержит никакой якорь.

Недаром чуть не в каждом приморском городке можно встретить якоря, украшающие его площади. У якорей своя история.

Прочитано 1771 раз

Александр Астрихинский

Капитан парусной яхты «Валери», художник

Добавить комментарий

Защитный код Обновить