Очередная путевая заметка с моего авантюрного путешествия автостопом из родного Татарстана на юго-восток Азии через Китай и Казахстан.
Из Костаная в Алматы
В Костанае мне отписалось сразу три каучсерфера - гостеприимные люди здесь. Остановился у одного парнишки. Ночью написал моему попутчику, что я в Костанае. Тот ответил, что он здесь же. Предложил ему на поезде доехать до Астаны, так как стопить в такой холод - не вариант. Попутчик снова пропал. Ожидая ответа, я на пару часов вышел прогуляться по городу, затем снова написал ему: «Где ты?». А он в ответ: «Я в Аманкарагае, это в 100 км от Костаная, оттуда поезда быстрее доходят».
Я быстро собрал вещи и отправился за билетами с Аманкарагая до Астаны. Купил, доехал до этой деревни. На вокзале никого. До отправки поезда еще 6 часов. Попытался найти какого-нибудь кауча, который хоть чайком или телеком угостил бы, но тщетно. Стемнело. Пошел за едой в магазин, когда выходил оттуда, натолкнулся на каких-то чумазых ребят, хотя шахты здесь вроде бы нет. Сел в поезд. Казахи спрашивают, куда еду, отвечаю как есть, они удивляются, будто на поиски Атлантиды отправился.
В 6 утра поезд подъехал к Астане, и раздался звонок от попутчика – он в соседнем вагоне ехал. Встретились, пошли погулять в центр, в Хан Шатыре снова разминулись. Я обошел весь центр, но ничего не купил - слишком дорогой город. «Молодежь-балдеж» местная одевается как Джастин Тимберлейк, себя почувствовал деревенщиной. Прошелся по центру, позже снова зашел в Хан Шатыр, стал клевать носом.
Из 35 каучей, которым я написал, 4 извинились и отказались принимать, остальные просто не ответили. В общем, мертвый каучсерфинг здесь.
Написал попутчику смс-ку "Ты живой?". Он ответил, что тоже никого из хостов не нашел. Я предложил поехать на поезде в Алматы, чтобы не тратиться на хостел. Снова молчок. Зарядка моя почти на нуле. Отписался ему, что двинул на ЖД-вокзал, он в ответ пишет, что он уже там. Доехав до вокзала, получаю от него смс о том, что какое-то башкирское мероприятие в Астане намечается, и он остается. Я не удивляюсь, покупаю билет за 7000 тенге и еду в купе в Алматы. Один.
Посреди ночи проснулся от того что, кто-то ломился в дверь. Оказалось, это новые пассажиры, которые после свадьбы возвращались из Караганды.
Приехали в заснеженный Алматы. Меня пригласили 2 кауча, у одного 7 отзывов, у другого - 0. Выбрал того, у которого 0, и не прогадал. Оказалось, он пару лет жил в Китае. Научил меня некоторым жаргонным и не очень словам на китайском, в том числе фразе "Я польщен".
Утром из дома кауча я отправился на Медео, пробежался вверх по длинной лестнице в 800 ступеней. Хотел попрыгать, как Рокки, но не стал - люди бы меня не поняли.
Затем съездил на Кок-Тобе, к сожалению, был туман, город с вершины горы я не увидел. Оттуда вернулся к каучу, через час к нему пришел мой потерянный попутчик. До ночи мы смотрели телек, а утром нас ждала долгая дорога до границы с Китаем, вызовы путешествия автостопом, новые города, знакомства, препятствия.
Из Алматы до Урумчи
Следующим утром с Алматы я двинул в сторону трассы, встретился с новым попутчиком, с которым меня связал тот кауч с 7 отзывами. До трассы нас подвезли автостопом, накормили тремя палками шашлыка, пожелали удачи, благословили. Сначала мы с попутчиком пересели на одну тачку, потом на фуре доехали до Жаркента. В кабине ехали вчетвером, прикрываясь рюкзаками от ДПС. Всю дорогу слушали, как парнишки на фуре рассказывали друг другу истории, как их постоянно кто-то сдает или как им изменяют - как будто аудиоверсию Санта-Барбары послушали.
Добрались от Жаркента до границы Казахстана с Китаем к 6 вечера. Но опоздали, границу к тому времени уже закрыли. Переночевали в каком-то бараке с котлом чая. Утром поели лагман, сели в автобус и… застряли на границе на долгие часы.
После муторного проезда границы мы, наконец, оказались в Хоргосе. Внешне он похож на Пекин, хотя до Пекина еще около 4000 км. Здесь мы не встретили ни одного русско-англо-говорящего и ни одного обменника.
Стали стопить. 20 минут прошло, остановилось 3 машины, «твоя моя - не понимай». Стояли, недоумевая, как поймать попутку. И тут перед моими глазами под колеса грузовика попала собачка. Честно скажу, никогда страшнее зрелища не видал. После 15-минутного шока, не помню, как застопив машину, уехали в сторону Урумчи.
Дороги - настоящие автобаны. Пересели на другую попутку. И снова оказались на трассе в 500 км до нужного нам города. В кармане у меня было около 1200 тенге, у попутчика - $300 и банковская карта.
Взбодрившись горячим чаем в придорожной забегаловке, снова стали стопить. Тормознули автобус с лежачими местами. Водитель запросил 150 юаней, мы развели руками и стали выходить из автобуса, как тут он окликнул второго водителя и что-то ему сказал. Потом спросил у меня, татарин ли я, я ответил, что да. Нас впустили, показали места. Недоумевая, как моя национальность повлияла на решение водителя, мы все же сели в автобус и поехали.
В 2 часа ночи докатили до Урумчи. И только тут мы с попутчиком осознали, куда мы попали: везде иероглифы, непонятная речь. Пошатались до 6 утра по улицам, местные ничего не знают, в первый раз видят карту своего города.
Нашли в Интернете один хостел по адресу «Синь Минь Юн, 10» (кто же догадался написать адрес хостела именно на русском языке!). Но заселиться туда не получилось - нигде не меняют доллары на юани, платить нам было нечем.
Огорчившись, пошли узнать расписание поездов, но на территорию автовокзала нас также не впустили: 5 раз пропускали через рентген, докопались до баллона пены для бритья, устроили консилиум, что за баллон. В итоге мы свалили оттуда, так и не попав на вокзал.
Шатались по городу дальше, смотрели по сторонам. Везде солдаты с автоматами, иероглифы, китайская речь. Наконец, на следующий день, мы с попутчиком нашли хостел, отдохнули, восстановили силы. Признаюсь, нигде еще мне так не выносили мозг так, как в Урумчи.
